在中国“生活”了11年有余的Gap，未来走势似乎成了一个迷局。3月9日，快时尚巨头Gap集团或将出售同名品牌的中国业务一事闹得沸沸扬扬，消息称Gap集团正在进行战略调整，或将出售中国区业务，已经开始与潜在买家进行接触以评估收购兴趣。但相关谈判尚处于初期阶段，Gap集团也可能决定保留这块业务。对此北京商报记者联系了Gap集团，但截至发稿对方暂未做出回应。

　　尽管官方并未公开表态，但行业并未停止对Gap乃至快时尚日渐下滑的讨论。不仅Gap生变，Zara的姊妹品牌Bershka和Pull&Bear也早已宣布将退出中国市场。频频闭店、业绩跳水，一个个快时尚行业曾经的领军者在中国市场的发展似乎并不明朗，商圈中临街的黄金铺面也不再将快时尚视为座上宾。

　　实际上，Gap在中国市场的撤店苗头早已开启。此前，Gap在取消将Old Navy品牌分拆上市的计划后，于去年将该品牌撤出中国市场。据悉，Old Navy目前是Gap集团最大的品牌，2020年75.36亿美元的收入是Gap品牌33.88亿美元的2.2倍，占集团整体收入的54%。不过与Old Navy直接关店不同，Gap在中国市场拥有更高的知名度和门店网络，尤其是旗下童装业务仍颇受欢迎。

　　走到如今的Gap，似乎已抵挡不住行情的发展。Gap集团财报显示，2020财年Gap品牌亚洲地区共关店34家，现有门店340家。集团方表示，关店数代表永久性关店而非因新冠疫情导致的暂时性关店。

　　对于Gap集团或将出售中国区业务的现状，总裁网首席培训师周锡冰表示：“整体来看，Gap难以适应中国市场。”首先，消费者需求发生变化。在中国市场，时尚品牌通过高效的供应链来降低产品的成本，以此获得消费者的认可。但随着中国新消费族群崛起，之前的规模化设计和生产被小众的个性化更强的小品牌所替代。

　　周锡冰进一步称，其次是Gap集团不放权给中国区经营者足够的权力。在中国市场败退的外资企业接二连三，其中一个重要的因素就是中国区所有的业务必须汇报给总部，层层汇报导致跟不上市场需求的变化。此外，较高的人力成本和经营成本，导致企业面临的压力逐渐升级。

　　快时尚的辉煌似乎成为过去。Gap中国区的业务是否真的会被出售暂无定论，但业绩接连下滑却是板上钉钉。

　　Gap集团第四季度财报显示，截至2021年1月30日的第四季度中，Gap集团销售额较去年同期下滑5.3%至44.2亿美元，且低于分析师预计的46.6亿美元。与此同时，2020财年全年Gap集团销售额为138亿美元，同比下滑15.7%，净亏损6.65亿美元。

　　早在2016年，Gap就曾出现连续五个季度业绩跳水的情况。集团相关负责人在2016年第一季度财报中表示，Gap看好中国市场并将目光瞄准了中国的二三线城市，2016年将在中国新开门店40家。如果此次的传言属实，Gap拓展二三线的计划无疑成为泡影。

　　曾经，Gap或许想着用中国市场挽救下滑的业绩，毕竟业绩下滑之后Gap才开始布局中国市场，但似乎为时已晚。可持续时尚中国创始人杨大筠直言：“Gap不适应中国市场首先是因为对中国市场的关注度经历了一个变化：由不重视到重视再到重视但已来不及的三个阶段，这样战略性的失误也必然导致业绩下滑，并逐渐在中国市场水土不服。”

　　杨大筠也表示：“Gap出售中国市场业务也不意味着未来调整好后不会再进入中国市场，但是中国市场对Gap而言，未来将是可望而不可即的。对Gap而言，压缩了生存的空间，对未来发展来说实际上是不太理想的情况。因为中国实际上是疫情之下唯一在增长的市场，在这个时候选择出售，可见实在是无奈之举。”

　　北京商报记者 赵述评 蔺雨葳