经历疫情爆发后的种种波折，古驰重新回到米兰时装周的日程。

　　过去两年里，古驰的大部分时装系列通过线上发布和宣传。从传统的延展台走秀再到超过10小时的台前幕后直播，以及和Gus Van Sant合作的《无边序曲》系列短片，古驰在某种程度上可谓将种种数字时代下的影视艺术模式试验了一遍。

　　但这些只可远观不可近玩的发布难免让人感到不够尽兴。疫情平稳后，古驰很快回归线下，在过去一年里分别在上海和洛杉矶举办时装秀。而此次古驰携同在开云集团旗下的葆蝶家重回米兰时装周，意味着过去两年间时尚行业被扰乱的秩序正在以带有确定性的姿态在恢复。

　　人们乐于看到这样的现象。对于时尚媒体和时装爱好者而言，时装周自带仪式感。头部品牌回归能带来更多看点和报道议题。对于娱乐媒体和普通人来说，绚丽的排场和大明星的现身，足以提供持续数日的谈资。

　　古驰深谙这样的逻辑。蕾哈娜挺着孕肚和A$AP Rocky走进秀前红毯，便将还未开始的时装秀的热度冲上高峰。而在时装秀发布过程中，古驰正式披露和阿迪达斯的合作系列。这是继The North Face后，古驰近期合作的又一个大型运动品牌。

　　古驰深谙这种合作背后的玩法。而在过去七年里，创意总监Alessandro Michele也为古驰创作了特色鲜明的新形象。

　　明亮的色彩跳跃在皮草、西装外套和层叠薄纱上，融合欧中文艺复兴时代和美国西海岸六十年代嬉皮士装扮的特征，打破了由Tom Ford定调并为随后数位设计师传承的性感奢靡风格。在最初曾引起争议的去性别化设计，到现在也成为了古驰最为重要的特点之一。

　　“衣服能够在一个扩展和变形的维度上反映我们的形象。就像一个多面镜剧场，衣服提供了多元创造的可能。”Alessandro Michele为古驰2022秋冬系列《Exquisite Gucci》撰写的笔记中写道，“穿着它们，意味着跨过一个转变的界限，在那里我们成为另一种存在；意味着我们能够以另一种方式加强与阐明自我认知与自我表达的潜力。”

　　秀场上层叠的镜子是概念落到实处的体现。一字排开的巨大落地镜正面对着观众，但并非完全真实地反映出现实。不同镜块表面的处理效果和灯光的照射，在观众和模特间互相行程看与被看的对照：和新系列对比，我的穿着在表达什么？在被看客包围之中，模特的穿着又有什么意味？

　　整场秀包含了84套造型，其中不少延续了Alessandro Michele在过去七年里为古驰定下的新风格。开场裁剪利落的中性西装延续了去性别化的设计，四枚黄铜衣扣和宽松的裤装有意大利传统西装技艺的特征。

　　随后看到的是色彩鲜艳的皮草和蕾丝内衣搭配；即使嵌入了强势的垫肩，极度紧贴身型的西服套装反而显现出了瘦削的效果，让人联想到本世纪初由Hedi Slimane开启的颓废风潮。大量印花图案、衣领细节处的亮片，当然还有贝雷帽和书生气眼镜，这些细节都深化了整场秀的形象和主题，多种元素的加入重构了人们对传统时装上的文化印象。

　　毕竟就像Alessandro Michele写的那样，这些衣服都有着极强的阐明自我能力，极度鲜明的风格让自我表达可以快速完成。

　　数个和阿迪达斯联名创作的造型更是如此。这些造型汲取了街头时尚的特色。街头时尚同样强调身份表达，它扎根黑人社会及其衍生出的文化。而古驰和阿迪达斯也是两个特色鲜明的品牌。三叶草和三条纹标志与“双G”标志及红绿相间条纹交叠，高级时尚和街头时尚的边界正在消弭。

　　“改变既定认知，操纵和放大已有的事物，通过这些干预，我把经我之手的衣服视为真正的精装光学实验室。”Alessandro Michele写道，“它们是可以孕育蜕变与重生童话的魔法机器。”

　　在当下这个以极快速度运转的时尚行业里，要“重生童话”不是件容易的事。但过去几年里人们也看到，Alessandro Michele为古驰塑造出新的形象叙事，并带领其在竞争激烈的奢侈品市场中连续多个季度录得双位数增长。

　　这个在2015年开始重振的品牌塑造了时尚行业的新图景，将年轻消费者和社交媒体营销的重要性提到了前所未有的高度。这些热度将在报纸和杂志头条，以及互联网上传播，并最终转化到古驰的销量之中。

　　古驰母公司开云集团首席执行官François-Henri Pinault在财报会上多次表扬古驰的突出表现。根据财报，古驰2021年营业收入增长30.8%至97.3亿欧元，超过疫情前的水平。其中第二季度的涨幅达到86.1%，而第四季度也有31.6%的增长。

　　毫无疑问，消费者依然对古驰表现出极高的兴趣和热情。而Alessandro Michele也证明，他仍是这个百年意大利品牌当下最佳的创意执掌者。从《Exquisite Gucci》系列中不难看出，他显然已经为后疫情时代下的新机遇和挑战做好了准备。